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  Imaginez-vous privé de votre boisson préférée sous un soleil torride. Inhumain, non ? Tout comme le sort que nous réservons tous trop souvent à celle qui nous transporte sans mot dire... jusqu’à ce que la coupe soit pleine. Ou plutôt vide. Alors, tout ira bien si vous avez une petite pensée pour l’huile, les liquides de freins, de refroidissement et tous les autres.
  Il est conseillé de vérifier le niveau tous les 1000 kilomètres environ. C’est sans doute l’une des manipulations les plus simples à réaliser. Moto bien droite, moteur arrêté depuis au moins cinq minutes , sortez la jauge de contrôle, essuyez-là puis replongez-la dans son emplacement. Sortez-la de nouveau. La trace doit se situer entre les repères «mini» et «maxi».
 
  Attention si vous êtes au-dessus du maximum : un «trop plein» risque d’endommager un joint d’étanchéité. Dans ce cas, il vaut mieux retirer tout de suite l’excédent (avant de redémarrer le moteur).
 
  Une bonne huile minérale suffira. D’autant qu’aujourd’hui, il n’existe plus de mauvais lubrifiants. Même si elle est moins fluide que les semi-synthèse ou synthèse, elle permettra une lubrification satisfaisante de votre moteur en conditions d’utilisation normales.
 
  Comment décrypter un bidon d’huile ? S’il est indiqué 15 W 40, le 15 W correspond à l’indice de viscosité de l’huile à froid, plus il est petit, plus l’huile est fluide à basse température. Le  40 indique la viscosité à chaud. Plus le chiffre est élevé, plus l’huile lubrifie bien à haute température.

La batterie :

Les batteries de motos étant plus petites que celles des voitures, elles demandent plus de surveillance, au premier signe de faiblesse il faut la recharger avant qu’il ne soit trop tard.

Mais avant de déposer la batterie pour la mettre en charge, il faut d' abord savoir si le circuit de charge est en bon état car c'est peut être la cause du problème. A l'aide d'un contrôleur universel (ou Metrix) on vérifie la tension de la batterie: Moteur à l'arrêt, on doit se situer au alentour de 12 volts alors que moteur en marche et légèrement accéléré on doit avoir environ 14 volts.

Voici le schéma de principe d'un circuit de charge classique



Si ça n'est pas le cas il va falloir non seulement recharger la batterie mais aussi vérifier le circuit de charge:

1) Vérifiez le câble du circuit de puissance, il doit être en bon état, tirez légèrement sur le fil pour voir si les cosses sont bien fixées.  

2) Vérifiez si la masse de l'alternateur n'est pas cassée.

3) Démontez le régulateur pour vérifier l'état des charbons, s'ils sont usés il va falloir les remplacer.

4) Vérifier le bobinage du rotor et du stator, il doit être en bon état.

5) A l'aide du Métrix, vérifiez les diodes. Attention pour être vérifiées, les diodes doivent être déposées (éventuellement dessoudées de leurs supports). Elles font en général 20A et coûtent de 1 à 2 Euros chez un marchand d'électronique. On peut aussi en récupérer sur un vieux téléviseur.

Et si tout ça est bon... changez l'alternateur complet.

  Se dire que rouler un peu la rechargera est une erreur car il faut plusieurs heures pour qu’elle retrouve sa charge maxi. Alors on investira si ce n’est déjà fait dans un petit chargeur de batterie. Pour environ 150 francs on trouve des modèles 6v/12v qui chargent à 2 ampères. Attention au chargeur de batterie de voiture qui charge à plus de 4 ampères, une charge trop rapide est nuisible. Compter environ une dizaine d’heure à 2 ampères si la batterie est complètement déchargée.

Avant de brancher le chargeur sur la batterie pensez à

1-     Débrancher les câbles de la batterie (le mieux est de sortir la batterie du cadre)

2-     Enlever les bouchons de remplissage.

3-     Compléter avec de l’eau déminéralisée si besoin est (la bouteille du fer à repasser de madame fera très bien l’affaire).

Pendant la charge, vérifier les niveaux . La charge est correcte si le liquide pétille (comme du Perrier) mais il ne doit pas bouillonner, sinon débrancher le chargeur quelques minutes.